Мы вернулись. Группа в составе меня (Игорь), Лика (Qartlisdeda) и Дато (civciva) бороздили почти 2 недели просторы самого далекого и высокогорного района Грузии. Впечатления у меня остались самые прекрасные и интересные, так что буду ими делиться по мере возможности. Для начала фотки состава и маршрут.
Все началось в прошлом году. На одном из маршрутов в окрестностях Шови я увидел Шхару, Ушбу и Тетнульд. Картинка эта так отчетливо пропилилась в мозгу что эти три вершины стали наверное самыми рельефными моими извилинами. Зимними вечерами обрабатывая фотки с тех мест я мог часами смотреть на этих снежных великанов увеличивая и увеличивая их на экране пока не понимал что разглядываю я не реальные маршруты а всего лишь пиксели растянутые на пол экрана.
Ситуация разрешилась в конце июля звонком Лики, которая спросила - не хочу ли я поехать в Сванетию и подняться на Тетнульд? Думаю что мой ответ был очевиден Знакомые крутили пальцами у виска, народ из альпклуба рассказывал страшилки про крутизну гор Сванетии и сванов с калашами проходящих в шлепанцах перевалы 3Б, но всё это только разжигало мой азарт. И вот после недельного заседания над Наумовым и Гранильщиковым в союзе с Гуглем у меня народилась пара маршрутов, один непосредственно сванетский с выходом из Местия и запасной с выходом из Рачи. Второй вариант предполагалось использовать на случай если недельное заседание Лики на телефоне закончится неудачно и нам не удастся найти семью которая согласилась бы принять нас как гостей. И вот радостные вести - в селе Жабеши нас ждет семья Кахиани, а в Местия нас встретит и проконсультирует по вопросам маршрута альпинист с большим стажем Заур Чартловани.
Спустя три дня мы затоваренные раскладкой на 2 недели, подарками для детей и здоровым арбузом берем штурмом маршрутку выходящую в Местия (арбузы в Сванетии редкость, так как суровый климат не позволяет их там выращивать). Несмотря на то что выезд назначен на пять часов утра народу у маршрутки толпится уйма, багажник отсутствует как класс и три туриста забившие призрачный проход между сидяниями своми пожитками из которых во все стороны торчат ледорубы, кошки и прочие странные режуще-колющие саперные лопатки вызывают шуточки пассажиров. Народ утверждает что для того чтоб пробраться к заднему ряду сидений через наш скарб нужно быть порядочным альпинистом. Отбиваемся тем что любой родившийся в Сванетии и так уже порядочный альпинист от рождения.
Тряслись мы по дорогам Грузии 10 часов. Испытание это я должен сказать не для слабонервных, жара и духота в салоне, затекшие от неподвижного сидения ноги вызывали странные и разнообразные образы мифического транспорта - "шайтан-арба". Справедливости ради надо сказать что за эти десять часов нам таки дали пару раз протянуть ноги - один раз у родника и в забегаловке за рикотским перевалом. В забегаловке Дато накормили котлетой из лука, по словам несчастного, который не успел подкрепиться дома, вкус этого блюда он никогда не забудет.
Долго-ли, коротко-ли, но через некоторое время я понял что мы приближаемся к цели. За окнами нашего "адского" транспорта не простираралась, а возвышалась Сванетия. Не всегда удавалось разглядеть дна ущелий по которым мы проезжали, и не всегда было видно небо из-за возвышающихся скальных утесов на которых упрямо держась за зацепки росли сосны. Дато спал частично уложившись немыслимым квадратно-гнездовым способом на наших рюкзаках, я будил себя периодически стукаясь башкой о все что попадалось рядом. И вот изрядно приложившись головой о стойку окна глаза мои открылись и я увидел Ушбу. Какой красивый сон подумал я и ошибся, шайтан-арба остановилась и водитель объявил что мы в Местия!
Added @ На центральной площади нас уже ждал Заур. Быстро перегрузившись в его "ниву" через 5 минут мы уже были в офисе, где нас ждали чай-кофе сладости и прохлада. Выслушав мой рассказ о предстоящем маршруте, Заур удивился и сказал что уже очень давно не встречал горных туристов в этих местах но тем не менее обрадовался что сможет от нас узнать ситуацию о состоянии маршрута по которому не ходил никто последние лет десять. В свою очередь гостеприимный хозяин поведал нам что за последние годы ситуация в горах сильно изменилась - в связи с всеобщим потеплением ледники сильно уменьшились и начали катастрофически разрушаться. Выяснилось что нас ждет намного больше ледовых участков чем это было во времена написания альпинистских справочников, а это явно не входило в мои планы. "Хреново нам будет" - вспомнил старую песню внутренний голос. Рассмотрев наш инвентарь Заур жалостливо покачал головой и ушел в кладовую, откуда вышел через пять минут со здоровой связкой ледобуров. Черт, у нас же нет шерпов - возникла в голове мысль, однако ледобуры оказались титановыми и настолько качественно сделанными что взяв их в руки казалось что они могут ходить сами и еще тащить за собой рюкзаки...
Через час отдыха мы выезжаем в деревню Жабеши. Дорога находится в ужасном состоянии и Заур рассказывает что за проезд этих 12 км местные таксисты берут 70 лари. До Ушгули же цены вообще заоблачные.
В деревне Жабеши местные охотники поведали, что тропа выводящая на ледник Цаннер уже несколько лет как разрушена селем и теперь чтобы дойти до ледника нужно продираться через лес. Решаем взять проводника - расценка как выяснилось стандартная и стоит это удовольствие 40 лари. Оказалось, что часто между проводниками существует не только конкуренция но еще и существующая до сих пор в Сванетии кровная вражда. Поэтому лучше договориться с одной семьей и при общении вообще не упоминать о существовании кого-либо со стороны, особенно если не знаешь в каких отношениях эти люди.
Хозяева встретили нас радушно, накормили вкуснейшим домашним хачапури и поселили в комнате с шелковыми подушками в форме сердечек и конфеток и перинами. Лика заявила что будет спать в спальнике, потому что эти декорации никак не ассоциируются у нее с походной жизнью. Пришлось ее убеждать что в спальниках спать нам еще придется немало, и пока есть возможность нужно наслаждаться жизнью.
Выход на маршрут назначен на 5-30 утра. Распределяем раскладку, упаковываемся, засыпаем.
Будильник сработал с безжалостной точностью и лениво вытащив свои тушки из помпезных покоев, мы легко перекусив вышли на тропику идущую вдоль реки Мулхура. Хозяин дома Гиви и его молодой помощник бодро начали подъем по склону уходящему вверх прямо после моста через речку. Примерно через пол часа я понял что перегреваюсь от такого темпа и попросил идти помедленнее, на что Гиви предложил обменяться рюкзаками. Было видно что наши проводники спешат, и я недолго думая надел легкий Гивин рюкзачок. Немолодой уже сван крякнул и спросил сколько же весит мой куль, узнав что порядка 35 кило сказал что это ерунда, и ему приходилось уже самому таскать дичь весом не меньше 50 кг. Тем не менее мы периодически меняемся своими ношами, и таким образом стараемся держать выбранный вначале темп. Вскоре доходим до места где огромный кусок скалы упал в ущелье и застрял там на высоте 30 метров над уровнем яростно бушующей реки. Для того чтоб влезть на эту глыбу жители деревни построили деревянную стремянку, залезаем сами и поднимаем рюкзаки с помощью веревки потому как старая лестница с трудом держит вес даже одного человека без груза. После переправы тропа пропадает совсем и мы движемся по крупным камням через небольшой лес. Через некоторое время мы выходим к реке текущей от ледника Нагеб. Практически сразу после перехода ее остановка у минерального источника где мы останавливаемся и перекусываем домашней едой. Первые лучи солнца попадают в ущелье и становится ясно почему мы так спешили, буквально за считанные минуты наступает жара и идти под грузом становится намного сложнее. Перекусив подъем продолжается, сейчас наш путь пролегает через заросли рододендрона и полудеревья-полукусты. Идти неимоверно сложно так как рюкзак то и дело цепляется за всё до чего может дотянуться своими выступающими частями. Порой кажется что на спине сидит сам "рогатый" и сопротивляется так что если его вынести из ущелья Мулхуры то во всем мире закончится весь грех. Однако ничто не вечно под луной и мы преодолев заросли выползаем к осыпям и бараньим лбам. Открывается прекрасный вид, вниз по ущелью стремится бурная река, на скалистых берегах зеленеют сосны и вдалеке за синей дымкой проступают белоснежные горы. Жаль, но времени развернуть штатив нет и мы продолжаем наш забег по скальным полкам и сыпухам.
И вот, наконец перевал. Там где десять лет назад простирался до горизонта белоснежный ледник сейчас можно видеть лишь бесконечные морены и засыпанные песком и камнем ворота Цаннера. Ледник отступил вверх по течению на несколько километров и опустился по высоте на добрую сотню метров. Зрелище весьма печальное и безрадостное, пейзаж напоминает завод по переработке гравия. Но сейчас не время для грустных дум и нам нужно идти дальше. Сердечно прощаемся с проводниками, сваны желают удачи и просят быть осторожными. Начинаем спуск к леднику, бараньи лбы сменяются совсем свежей мореной, все камни живые и спуск превращается в пародию на слалом с условием "не закидай камнями ближнего своего". Время от времени от ледника откалываются огромные куски с глухим ударом проваливаются в мутную воду.
Спуск на 100 метров отнял неоправданно много сил и времени, солнце вышло в зенит и начало припекать совсем не ласково. Залезаем на ледник где Лика находит более-менее чистую воду, и хоть вода эта по цвету больше похожа на молоко, жадно пьем и закусываем колбасой с шоколадом. Тут же находим и несколько здоровых валунов под которыми есть несколько сантиметров тени, внутренний голос сказал что тут фиг отдохнешь и еще раз удивился способностям человеческого организма...
Когда тени стали длиннее, а питательные вещества из колбасы перекочевали от желудка к остальным частям тела, мы собрались и продолжили путь. Ползем по лабиринту открытых трещин заваленных скальной породой. Высоко над нами шумят водопады и пропадают в недрах каменных осыпей, и похоже что найти тут ровное место под палатку совершенно нереально. Но вот когда солнце уже решило уйти на ночной покой мы наткнулись на небольшую площадку песка, видимо тут когда-то было маленькое озерцо. Кидаем рюкзаки и выбегаем на разведку, я на поиски продолжения маршрута, Дато на штурм морены за водой. Мои странствия закончились тем что выяснилось - завтра мы наконец выйдем на белый лед, ну а сегодня надо ставить лагерь где есть, иначе откинем копыта. Разложившийся труп горного козла подтвердил мои мысли.
Утро наступило быстро, перекусили, свернулись и вот мы снова лавируем сквозь провалы и завалы на леднике. Однако сегодняшние темпы передвижения явно лучше и неожиданно скоро мы подходим к телу ледника Цаннер. Ледник открыт полностью, и видны даже мельчайшие трещинки. Надеваем кошки и некоторое время бегаем без рюкзаков наслаждаясь передвижением по твердой поверхности, но солнце не ждет и нам пора двигаться дальше.Быстро пересекаем ледник снимая на ходу всё что попадается на глаза - грандиозный провал и маленькие ледовые тоннели, друг-друга и окружающие горы. Тем не менее вид прямо по курсу мне совершенно не нравится, из-за сильно опустившегося уровня ледника нам предстоит взбираться по свежей морене на весьма крутой склон, который к тому-же посередине перегорожен здоровыми бараньими лбами.
Затянув ремни "пупкодержатели" начинаем подъем вдоль русла реки, крутизна быстро нарастает и вот через некоторое время работать руками приходится больше чем ногами, почти все камни живые и закон всемирного тяготения превращается в лютого врага. Доползаем до полочки под бараньими лбами, тут становится ясно что дальше можно идти только без рюкзаков. Дато берет веревку и убегает наверх в обход скал. Время тянется подозрительно медленно и мы с Ликой уже начинаем волноваться. В это время наверху зашуршали камушки и со скалы спустилась веревка. Цепляем рюкзак Лики как самый легкий и укрываемся под навесом. Видно что вытягивать груз Дато приходится нелегко и поэтому я решаю тоже поднятся наверх. Следы Дато проходят в странных местах, после того как пару раз белый пушной зверек подкрался ко мне слишком близко, я подумал. Мне понравилось, подумав еще я понял что лучше быть мокрым и целым чем сухим и не очень живым. Ухожу с жуткой сыпухи в русло реки и там по крупной осыпи без проблем поднимаюсь на нужную высоту заодно несколько раз приняв как оказалось весьма приятный душ.
На бараньих лбах с выражением рыбака на лице сидит Дато. Спрашиваю, не подкрадывался ли к нему песец во время подъема, "рыбак" отвечает что немелкий. Гмм, будем пробовать вытянуть Лику через систему блоков. Однако Лика не ловится на закинутую веревку, и уже пол часа пока я корячился на склоне, Дато не выудил ни одного рюкзака. Странно все это, сажусь рядом и тоже начинаю ждать "клева" - условных три дерга за веревку. Проходит минут 10 и наконец меня осеняет догадка - Дато, а ты хорошо веревку закинул? В первый раз хорошо, отвечает Дато... Все ясно, бухтуем закидываем от души и ура, клюет мой рюкзак. Теперь у нас есть еще пара карабинов, восьмерка и куча репа. Начинаю ваять станцию страховки на огромном валуне. Вытянув рюкзаки скидываем вниз обвязку, как было условлено - если Лика видит "Штаны" на веревке то значит лезть ей по нашим следам не стоит и я с Дато будем ее вытягивать как рюкзак. Пропускаем веревку через блок и начинаем тянуть. Черт, не надо было сегодня кормить Лику. Веревка слишком сильно трется о скалы и наша затея с треском проваливается. Так что придется Лике лезть самой, правда с верхней страховкой. И вот через некоторое время после организации веселых методов переговоров из скальной расщелины показывается знакомая синяя каска. С ужасом смотрим на часы и обнаруживаем что на преодоление этого участка пути мы угрохали почти 3 часа. Мда, не видать нам перевала сегодня как своих ушей, а раз так то заваливаемся под здоровый валун в тень и начинаем разлагаться до тех пор пока на солнце яишницу можно будет только подогревать а не готовить.
И вот спасительная вечерняя прохлада дает нам без напряга подняться еще на 200 метров к месту у каскадов водопадиков где уже можно ставить лагерь. По дороге с изумлением видим двух человек, красная одежда выдает в них не местное население, значит это кто-то из нашей братии. И действительно подойдя поближе обнаруживаем что эти люди часть группы горных туристов из Эстонии. Kalle Kiiranen из Тарту рассказывает что они идут уже почти неделю по ледникам, прошли Оиш, Нагебский перевал и перевал новичков. Два последних представляют для нас живой интерес так как именно через эти два перевала мы и идем в сторону Тетнульда. Новости неутешительные - перевал Нагеби отмеченный в справочниках как 2Б полностью закрыло ледопадом и сейчас там уже явная тройка (высшая сложность по классификации для перевалов) группа эстонцев на спуск по нему угрохала 6 часов при том что у них просто бесконечное количество веревки по сравнению с нами. А мы еще должны подниматься. Перевал новичков тоже таким уже назвать довольно трудно, почти весь предперевальный взлет является чистым ледяным катком. Однако по словам Калле шанс пройти маршрут у нас есть, если идти через перевал Кента а потом делать траверс до Нагеби. Перевал Новичков будем брать по скалам. В свою очередь мы тоже делимся информацией о сложностях спуска к леднику Цаннер и о новом маршруте до деревни Жабеши. Выясняется что эстонская группа уже пыталась спуститься к леднику Цаннер но при спуске один из участников серьезно повредил руку напровшись на ледоруб. К тому же у них отказали оба примуса из-за прохудившихся прокладок, вспоминаю что у меня завалялось немного резины, делюсь. Решаю обнародовать как вернусь мое ноухау по переделке "огоньков" на тефлоновые прокладки.
Тепло попрощавшись мы через пол часа подъема ставим лагерь, над головами висят тучи, слегка накрапывает дождь а в районе Тетнульда бушует нехилая гроза. Но в палатке тепло, сухо и сыто. Спим.
Сванетия 2007, ***
Apr 17 2008, 14:29
Administration 
Знакомые крутили пальцами у виска, народ из альпклуба рассказывал страшилки про крутизну гор Сванетии и сванов с калашами проходящих в шлепанцах перевалы 3Б, но всё это только разжигало мой азарт. И вот после недельного заседания над Наумовым и Гранильщиковым в союзе с Гуглем у меня народилась пара маршрутов, один непосредственно сванетский с выходом из Местия и запасной с выходом из Рачи. Второй вариант предполагалось использовать на случай если недельное заседание Лики на телефоне закончится неудачно и нам не удастся найти семью которая согласилась бы принять нас как гостей. И вот радостные вести - в селе Жабеши нас ждет семья Кахиани, а в Местия нас встретит и проконсультирует по вопросам маршрута альпинист с большим стажем Заур Чартловани.
